Hi everybody,

Here there is the fifth album consecrated to Dawson. This city became the Yukon's social administrative and commercial centre during the Klondike Gold Rush. Its history reflects the diversity of life in the Klondike, rising, in 1896, from humble beginnings as a tent city built on a mud flat, to the former territorial capital of Yukon and one of the most important town in North America, with approximately 30'000 inhabitants, two years later. After the Gold Rush, Dawson City had still an activity for gold with dredges to 1966 and now it's an attractive town with less of 2'000 inhabitants. I like it and dream to live here once in winter time to see the northern lights and practice dog sledding. Wouahhhhh !!!!!!

Le 26 août nous quittons Dawson. Un modeste ferry nous permet de gagner la « top on the world highway», une route de gravier, construite après la seconde guerre mondiale. Un épais brouillard nous laisse deviner le soleil et la Nature, qui commence à se dévoiler avec charme et volupté. Tous nos sens sont aux aguets, tendus par le désir de jouir pleinement de la vue des paysages caressés par de longs rubans vaporeux, qui ondulent en faisant durer cet instant magique et langoureux. Alors, jaillit brusquement une épaule dénudée de colline aux sapins dévorés par quelque feu ardent. Et, soudain, le soleil déchire les derniers voiles des reliefs généreux de ces étendues lascives, dont les vallons sont réchauffés par des rayons audacieux, pour faire exploser toute la sève des essences parfumées de ce paysage grandiose, qu’enfin notre désir exacerbé peut pénétrer avec délice. (Reprenez votre souffle c’est déjà fini !). Après deux bonnes heures de route nous atteignons Poker Creek, la douane américaine  Passer cette frontière a quelque chose d’assez irréel. Il s’agit en effet d’une petite douane de montagne, fermée dès 18 h jusqu’à 9 h le matin, où passe une quinzaine de véhicules par jour. Cela n’empêche pas les formalités usuelles et le visa touristique à six dollars, pour trois mois, avec un magnifique timbre représentant un elk, que nous délivre un douanier très sympathique (eh oui !!! n’en déplaise à certaine(s) ou certain(s)). Il nous fera également la faveur de prévoir notre visa pour de multiples entrées, ce qui va nous rendre bien service pour la suite de notre voyage. “Welcome in Alaska and enjoy your trip!”.                   Nous poursuivons notre route, en passant par Chicken, où nous apercevons quelques chercheurs d’or des temps modernes et atteignons Tok en fin de soirée, où nous passerons la nuit dans un motel américain typique. Le lendemain nous reprenons la route pour revenir sur le Canada. Nous traversons alors une zone caractéristique de l’écorégion du plateau Klondike, bosquets d’épinettes rabougris, ponctués de bouleaux à papier. Cette région repose sur une couche de pergélisol et nombre de collines sont en fait des monticules de déblais gelés. Les nombreux lacs sont « thermostatiques », c’est à dire circulaires et créés par le dégel du pergélisol sou jacent ainsi que l’affaissement du sol. Les arbres qui bordent ces lacs en viennent à être engloutis progressivement, ce qui leur donnent cet aspect penché. Nous apercevons encore brièvement un loup ou un coyote et en soirée nous atteignons, après une assez longue étape, Haines-Junction. Le temps s’est assombri et mon moral suit. Je commence en effet à réaliser que je vais vraiment abandonner, pour un moment, ma vie de petit bourgeois besogneux, pour me transformer en touriste impénitent. Nom de Zeus c’est surprenant et déroutant ! Geneviève quant à elle semble surfer sur la vague, sans trop de difficulté, si ce n’est de supporter mes humeurs changeantes.

Le lendemain le temps s’est arrangé et nous pouvons ainsi partir pour faire l’ascension du Mont Sheep, randonnée qui nous permet aussi d’observer quelques troupeaux de chèvres sauvages blanches, qui se prélassent au soleil. En fin d’après-midi nous gagnons le petit aéroport du coin pour prendre un avion à quatre places, piloté par une très belle, jeune et sympathique pilote prénommée, Ursula, qui assure également la maintenance de l’appareil, le plein, le guichet, l’accueil et les formalités d’usage. Notre vol dure une heure et demie et survolons les immenses champs de glace du Yukon, le « Kluane Ice Field », classé patrimoine mondial par l’Unesco, son étendue représente plus de la moitié de la Suisse. Nous découvrons ainsi des sommets vertigineux comme le Logan, (5'959 mètres) et bien d’autres encore, avec un superbe couché de soleil. Magnifique « and dramatic » !!! Ce vol nous permet également de constater l’étendue des dégâts causés par un insecte destructeur (« beetle ») qui ronge peu à peu les arbres, qui finissent par sécher complètement. Les spécialistes attendent d’ailleurs le prochain incendie, qui détruira ces forêts pour qu’elles soient remplacées par d’autres essences, afin de poursuivre le cycle vital de ces contrées. C’est aussi l’occasion de prendre quelques photos intéressantes, tout en admirant le paysage magique qui défile sous nos yeux         La journée suivante nous faisons l’ascension d’un glacier de roches « King Throne » (cimes de hauts pics escarpés, brisées en morceaux sous l’action du gel et dégel au cours des 8'000 dernières années). Toutefois un peu trop vertigineux pour mes pas hésitants et comme en plus il fait un froid de canard nous préférons redescendre vers le lac que nous longeons un moment. Le 30 août nous reprenons la direction de la frontière américaine pour nous rendre à Haines. Le paysage passe alors de la toundra aux aspects alpins et forestier. C’est aussi le domaine des aigles que nous apercevons très fréquemment le long de la route, dans les arbres, presqu’aussi nombreux que les « ravens » (gros corbeaux mythiques pour les natifs).  Le soir on nous conseille un endroit pour observer les ours en train de se nourrir de saumons. Il ya alors tellement de voitures au rendez-vous que nous rebroussons chemin, un peu déçus. Cependant au détour de la route, sur la plage, nous apercevons un superbe grizzly en train de chercher quelque nourriture, faisant la nique à tous les péquins, qui continuent à circuler bruyamment sur le bord de la rivière. A Haines nous visitons encore le musée consacré au « bald eagle » (cf site, mentionné dans les liens) et prenons le ferry pour Skagway, ville assez artificielle, qui se vide et se rempli en fonction des gigantesques bateaux de croisières pour l’Alaska, à raison de 1'500 à 3000 personnes par navire, qui débarquent à l’assaut des magasins (jeweleries and gifts shops). Nous quittons cette localité le 1^er septembre, jour anniversaire de Geneviève, pour repasser la frontière canadienne et gagner Carcross (Caribous Crossing) et Atlin en BC, petite cité de 1'500 habitants, au bord d’un lac magique entouré de montagnes, dont les sommets sont déjà saupoudrés de neige fraiche. Le soir dans le motel du coin Geneviève souhaite absolument préparer un super menu de fête, que nous mangerons dans notre chambre : salade, avec dressing oriental, dans un demi pamplemousse évidé, sardines à l’huile d’olive, bleu de Bresse, seigle au sésame, salade de fruits et crème épaisse, le tout arrosé d’une bière sans alcool et un canada dry !!! Dans le B+B Quilts and Confort, que nous choisirons pour les deux jours suivants, nous faisons la connaissance d’un autre photographe, Dale Wilson, dont le site est également très intéressant et mentionné dans les liens. Nous ferons aussi l’ascension du mont Monarch, qui domine le lac, en empruntant un sentier dans une nature toujours aussi intacte.                       

Après Atlin nous passons encore par Teslin pour boucler, le 4 septembre, notre voyage, dans le Yukon et en Alaska, à Whitehorse, commencé le 28 juillet. Nous avons parcouru ainsi plus de 4'500 km et effectué de nombreuses excursions dans cette Nature sauvage, authentique et grandiose.

 Notre prochaine étape, le 9 septembre, sera Calgary, où nous débuterons un autre périple, avec une assez longue incursion aux USA, qui se terminera le 15 octobre, en regagnant Vancouver. Pour la suite du blog, je vais tenter tout d’abord de vous présenter un album de quelques photos choisies, qui seront un peu plus accessibles que celles qui accompagnaient le blog et je réfléchi aussi à une autre présentation du récit, qui me semble parfois un peu trop long et fastidieux. Si vous avez aussi des suggestions ou remarques n’hésitez pas à nous les soumettre par des commentaires et recommandons également, à ceux qui ne l’auraient pas encore fait, de s’inscrire à la newsletter, ainsi vous aurez l’avantage d’être avisés quand un nouvel article est sur le blog et le privilège de recevoir de temps en temps une newsletter de notre part. A suivre….donc….

Le 20 août, nous prenons la route pour Mayo et Kino. Il s’agit de deux localités qui ont été construites au moment du Gold Rush pour la prospection de l’argent. Sur la route, alors que nous roulons tranquillement, deux ours noirs surgissent des fourrés. Le premier s’élance devant la voiture, peinard, sans stress et poursuit son chemin vers la forêt. Le second le suit, plus prudent, en attendant que nous ayons passé. A Kino, un chemin de montagne assez ardu, d’un vingtaine de kilomètres, nous conduit, à plus de 1'800 mètres d’altitude à un endroit très sauvage, désertique et c’est la fin de la route. Au delà c’est l’arctique, le Grand Nord, à moins de 200 miles, à travers des étendues où la nature reprend totalement l’initiative. La vue est grandiose (voir photo) et nous faisons un bout de chemin jusqu’à une cabane qui à l’air d’une sentinelle, dont les hivers rigoureux ont eu raison. Elle n’est plus qu’un artéfact parmi tant d’autres dans cette région. Il fait assez froid, toutefois le soleil déclinant lentement à l’horizon nous réchauffe encore. Une marmotte en pleine besogne, qui n’a que faire des photos que je tente de prendre, me montre obstinément son derrière frétillant, comme pour me narguer.

A Kino nous visitons encore le musée (voir photo) qui complète notre information sur cette époque héroïque, sur laquelle je reviendrai ultérieurement, car nous avons beaucoup à apprendre sur l’esprit de pionnier, dont nous avons un peu perdu le souvenir et l’énergie. C’est en effet toujours impressionnant de penser aux femmes et aux hommes qui sont venus dans ces régions hostiles pour y vivre ensemble, s’organiser et développer une activité à la recherche des richesses du sous sol. Nous bénéficions aussi d’un accueil très chaleureux, car les touristes qui viennent jusque là sont assez peu nombreux et nous pouvons ainsi échanger quelques propos intéressants et appendre encore plein de choses sur les gens qui résident encore sur place. Le soir nous restons dans un gîte à Mayo et tentons de nous faire le repas dans notre chambre, qui est équipée d’une cuisinière des années 1950.

En descendant de Kino nous avons encore passé par un hameau au nom que j’affectionne tout particulièrement, Elsa. En 1947 « Lucky Swede », Charlie Brefalt, découvrit un très important gisement de zinc et d’argent, auquel il donna le prénom de sa sœur Elsa. Rapidement une petite communauté s’installa dans les environs pour former un hameau de 700 habitants et fut le centre administratif de la « United Kino Hill Mines ». Cette mine ferma 1989, cependant une maintenance y est assurée, car on parle de reprendre son exploitation. Le Yukon est en effet très riche en gisements de toutes sortes en sommeil ou encore à découvrir et il n’est pas exclu qu’un jour, selon l’intérêt économique et de nouvelles technologies, des exploitations redémarrent (gestionnaires de fortune à l’affût de bons investissements, restez attentifs !).

Le lendemain nous partons faire l’ascension du Mont Haldane, qui culmine à 2'500 mètres. Le temps est gris et il y a encore passablement de fumée provoquée comme toujours par de lointains feux de forêts. Nous atteignons le sommet après trois bonnes heures de marche dans une solitude totale et qui le restera toute la journée. C’est assez impressionnant de marcher dans un tel milieu sauvage, sans aucun bruit à part ceux de la nature et nous ne pensons pas trop aux pépins qui peuvent arriver, car personne ne viendra nous chercher, avant qu’un autre hypothétique marcheur fasse le même chemin. C’est un peu ce qui se passe toujours dans ces contrées et cela fait partie du quotidien du randonneur, alors que chez nous, dans la plupart des courses, nous sommes pratiquement toujours assurés de l’intervention de secours dans l’heure qui suit. Par ailleurs nous continuons à marcher en faisant du bruit pour nous signaler à d’éventuels ours, que nous ne souhaitons pas surprendre. La descente se passe bien et nous retrouvons notre voiture sans trop de difficulté, ce qui est toujours un soulagement car les cartes qui nous sont offertes par l’info touriste sont assez rudimentaires et assez éloignées de nos cartes helvétiques, qui mentionnent pratiquement chaque cailloux. Quant à la nature que nous parcourons, elle demeure très caractéristique, forêt boréale, toundra et nombreuses autres plantes aux vertus curatives, selon les natifs.

Au matin du 22 août nous reprenons la route en direction de Dawson. Sur le trajet nous faisons halte au bords du lac Gravel, un important passage migratoire et pouvons admirer un peu plus loin une superbe vue sur le sillon de la Tintina, cette grande faille géologique d’Amérique du nord. Nous poursuivons notre itinéraire pour prendre la Dempster Highway, une route de gravier qui mène jusqu’à Inuvik à plus de 700 km. Nous nous contenterons de 150 km dans un paysage extraordinaire, aux couleurs automnales, allant du vert tendre au rouge vif et en passant par tous les dégradés possible et c’est la toundra du Nord. Nous faisons une halte au Parc Tumbstone pour faire une petite balade. Malheureusement le temps ne nous est pas favorable et nous rebroussons chemin avec en plus une fumée abondante que nous sentons et qui nous pique les yeux. Nous nous dirigeons alors sur Dawson et apprendrons le lendemain que cette route avait été coupée en raison d’un incendie de forêt à une cinquantaine de km plus loin de l’endroit que nous avions atteint.

La prochaine étape, Dawson, nous plongera directement dans l’ambiance et l’histoire du Gold Rush…..

Avant de passer la frontière des Etats-Unis et traverser le Montana, l’Idaho, le Wyoming et l’état du Washington, pour revenir à Vancouver, à mi-octobre, j’ai une pensée toute particulière pour notre cité et les prochaines élections au Grand Conseil. Aussi je prends la liberté de vous recommander la candidature de Mark MULLER, sur la liste libérale, qui se présente également pour le Conseil d’Etat. Il s’agit d’un homme jeune, dynamique, compétent, qui possède une vision de notre avenir assez large et responsable pour intégrer ce début de XXIème siècle et relever les défis de notre cité, avec efficacité et intégrité, dans un contexte international. J’ai aussi eu le plaisir de le connaître sur le plan professionnel et apprécier ainsi ses qualités d’homme. Vous pouvez d’ailleurs vous rendre sur son site : www.mark-muller.ch  pour de plus amples renseignements.

Quant à la suite du blog et de notre périple dans ces grandes étendues d’ Amérique du Nord, elle se prépare avec la compagnie des oiseaux migrateurs, qui se dirigent également vers le sud. Alors à bientôt…